摄影指南
如何拍摄北极光
相机比你的眼睛更能看清极光——它会在数秒内收集光线，于是黯淡的灰色帷幕在屏幕上会变成鲜艳的绿色和粉色。做对四件事——广角镜头开到最大、高ISO、几秒的快门，以及对星星的精准对焦——你就能带着这张照片回家。下面就是具体做法。
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快速版
- 把相机架在三脚架上。
- 切换到手动模式。
- 把光圈开到最大（f/2.8 或更大）。
- 设为 ISO 1600、快门 5 秒，并以 RAW 格式拍摄。
- 手动对焦在一颗明亮的星星上。
先拍一张试拍，检查亮度，再从那里调整。下面的一切都是教你如何针对你实际所处的这个夜晚微调这些数值。
拍摄极光的相机设置
并没有唯一「正确」的曝光——极光从微弱的辉光到炽烈、快速移动的风暴各不相同，你的设置也随之变化。把这作为起点，然后再调整：
| 设置 | 从这里开始 | 如何调整 |
|---|---|---|
| 模式 | Manual (M) | 完全掌控——相机无法对黑暗的天空测光。 |
| 光圈 | f/2.8 or wider | 使用镜头能达到的最小 f 值。开得越大 = 进光越多。 |
| ISO | 1600 | 天黑就升到 3200–6400；极光明亮就降到 800。 |
| 快门 | 5 seconds | 极光明亮且快速时缩短（1–3 秒）以保持帷幕清晰；极光微弱时延长（10–20 秒）。 |
| 对焦 | Manual → infinity | 黑暗中自动对焦会失灵。对焦在一颗星星上（见下文）。 |
| 白平衡 | ~3500 K | 让天空保持自然的蓝色。用 RAW 拍摄，之后还能修正。 |
| 文件格式 | RAW | 找回 JPEG 丢弃的色彩和暗部细节。 |
让快门配合极光的运动
这是把随手一拍和精彩一帧区分开来的设置。缓慢、弥散的辉光可以用10–20 秒的曝光，收集更多光线和色彩。但活跃的极光会移动——长曝光会把那些美丽的竖向帷幕拖成一片平板的绿色污渍。当它起舞时，降到1–3 秒以凝固结构。如果你还想要针尖般锐利的星点，就把快门大致保持在500 ÷ 焦距秒以内（24mm 镜头约为 20 秒），以避免星轨。
对焦——大多数人唯一会做错的事
毁掉极光照片的，对焦发虚比其他任何原因都多。黑暗中自动对焦会徒劳地来回搜索，所以把镜头切换到手动对焦。对准最亮的星星或远处的灯光，打开实时取景，在屏幕上放大 10 倍，转动对焦环，直到那个光点变成你能做到的最小、最锐利的点。然后别再碰对焦环——必要时用胶带固定它。
真正重要的装备
你不需要最贵的装备，但有四样东西能带来差别。（这些只是起点——完整清单在我们的极光装备指南里。）
构图：给天空一个可以起舞的舞台
纯天空的画面很快就会无聊。最好的极光照片都有一个前景——一座山、一间小屋、一棵孤树、一个戴头灯的人以体现比例。平静的水面能把这场表演翻倍成倒影；一条路或一条河能引导视线。把地平线压低，让光芒填满画面，并把兴趣中心放在偏离中央的位置。
如何用手机拍摄极光
现代手机在这方面确实很出色。使用夜间模式（iPhone 和大多数 Android 相机），并且，最关键的是，把手机拿得纹丝不动——把它靠在墙上、车顶或一个小手机三脚架上，因为夜间模式会进行数秒的曝光。点按对焦在一颗明亮的星星或远处的灯光上，如果前景过曝就把曝光稍微调低，然后让它拍 3–10 秒。在较新的 iPhone 和 Pixel 上，你可以手动设置曝光时间，效果更好。
要避免的常见错误
你仍然得置身于活跃、黑暗、晴朗的天空之下
世上最好的设置也拍不出并不存在的极光。你需要能到达你所在纬度的地磁活动、黑暗的天空（没有午夜太阳、月光很少）以及晴朗的天气——而这正是我们的实时预报为你所在位置所检查的。用最佳出行时间和极光能到达的范围来规划行程，然后在胜算不错时出发。
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